თემის საბეჭდი ვერსია

პოსტის ავტორი: ჩელე May 18 2009, 22:58

.....მაშინ დავიწყებ: მანქანა, რაც ჩვენ გვჭირდება, პირველ რიგში უნდა იყოს ტევადი, რადგან მოგეხსენებათ ბარგი ყოველთვის ბევრია, უნდა იყოს მაღალი და კაკ მინიმუმ 2 ხიდით ასეთი მანქანა მყავს მე და როვერს (დანარჩენებს რა გყავთ არ ვიცი), ანუ უმჯობესია 4 კარიანი იყოს, რაც შეეხება საბურავებს, უმჯობესია სეზონური საბურავები ჩავაცვათ ჩვენს ლურჯებს, ანუ ზამთარში ზამთრის რომელსაც ფიფქი ახატია და დანარჩენ დროს ე.წ. M/T საბურავები, რომელიც უკვე ადვილად ხელმისაწვდონმია დღევანდელ დღეს, ახლა კი ძირეულად საბურავების შესახებ:

ტალახის --------- MT - Mud Terrain პროტექტორი შედგება დიდი კბილებისაგან რომლებიც შორს არიან ერთმანეთისგან დაშორებული. თანაც ეს კბილები არ არის დაჭრილი ანუ გლუვია.
+ ტალახში მამაა, ბრდღნის ყველაფერს. ძაან სერიოზულად უმატებს მანქანას გამავლობას. ვიცი იმიტომ რომ მქონდა AT და მერე გადავედი MT -ზე. ძალიან ძნელია მაგის გახვრეტა, ანუ იშვიათათ რო ჩაგეშვას

- ასფალტზე ოდნავ ღმუის დიდ სიჩქარეზე (მე არ მიშლის, იმიტომ რომ ბასბოჩკა მიდგას და სულ მკიდია გარე ხმები ). დატორმუზება სველ ასფალტზე უარესი აქვს ვიდრე სხვებს. დატკეპნილ თოვლზე ციგასავითაა, მაგრამ ესეც გამოცდილების ამბავია

უნივერსალური -- AT - All Terrain პროტექტორი შედგება საშუალო კბილებისაგან რომლებიც ახლოა ერთმანეთთან. თანაც ეს კბილები არის დაჭრილი ანუ ლამელები აქვს. ტრასაზე არაუშავს მაგრამ ტალახში 0 -ია ვააბშე ვერ მიდის. ზამთარში დატკეპნილ თოვლზე, რული ერთ მხარეს მანქანა პირდაპირ მიდის, შეიძლება ზოგიერთი უკეთესად იმართებოდეს თოვლზე, მაგრამ ზამთრისას მაგრად ჩამოუვარდება.

ტრასის ---------- HT კოოპერი, ST პირელი. AT-ს გავს მაგრამ კბილები ძაან ახლოა ერთმანეთთან.

თოვლის --------- უნდა ეხატოს ფიფქი არ მიაქციოთ ყურადღება იმასე რომ M+S აწერია. ეგ ყველა ჯიპის საბურავს აწერენ. არადა HT ზამთავში პიზდეცია . ნაღდი ზამთრის საბურავი არია ძაან წვრილად დანაწევრებული პროტექტორით, კბილები ოდნავ დაშორებულია ერთმანეთს, რეზინის დიდი შემცველობაა საბურანში, უფრო რბილია, თანაც ზოგიერთს შიპები აქვს. ზოგიერთი მწარმოებელი საბურავის სახელითაც მიგვანიშნებს (Winter master, Winter dueler ...... და ასე შემდეგ).

+ თოვლზე მამაა, საკაიფოდ იმართება, ატორმუზებს და ადგილიდან აღმართში მიდის.

- ზაფხულში ვერ გამოიყენებ, სიცხეში მალე ცვდება. ოფფროუდზე ადვილად შეიზლება დაზიანდეს.

აქედენ რეკომენდაცია: იყიდე 2 კომპლექტი (ჯერ ერთი მერე მეორე) ზამთრის და ტალახის. მაგრამ ეს უკვე ფინანსური ამბავია...... მადლობა ტალახიან კლუბს...
აჰა, ჯერ ეს წაიკითხეთ და დანარჩენს მერე ვიზამ, თუ კითხვები გაქვთ გამოუშვით....... ველი გამოხმაურებას....

პოსტის ავტორი: ჩელე May 20 2009, 02:18

..........რაღაცა არ დაგაინტერესათ ამ თემამ თუ მე წავედი სხვა გზით? კითხვები არ გაქვთ რამე კაცო ჰააა???............... ......... მე ჯერ-ჯერობით ისევ საბურავებზე გავაგრძელებ, მაინც რა იცით რა ხდება?..........

..........ეხლა დავწერ რამდენი უნდა იყოს წნევა ამათუ იმ ადგილზე.......
მტ:
ტალახში 0,8-1,2 (0,8 ზე ფრთხილად მოხვევისას, ანუ : შესაძლებელია ბორტიდან გადმოვარნა, ასე რომ დიდ აბაროტებზე ფრთხილად უნდა ვიყოთ)
ქალაქში 2,4-2,5 (სირბილეში განსხვავებას 2თან შედეგარებით ვერ ვგრძნობ),
მშრალ ტრასაზე 2.7-3 ხასიათის მიხედვით
ქვებზე და კლდეებზე 3-3,5 (ზოგადი რეკომენდაცია, მე არ მიცდია)

ვიწრო საბურავის პრინციპი: თხრი მიწას (ან ტალახს) მანამ სანამ არ მიხვალ მყარ გრუნტამდე და მერე აგრძელებ სიარულს. განიერის პრინციპია დადიხარ ზედ რბილ გრუნტზე და არც ცდილობ რომ
ჩათხარო. პირველის მინუსებია: ჭაობი და ღრმა ტალახი. პირველში ეგრევე ჩაიძირება, მეორეში კიდე სანამ მყარ გრუნტამდე ჩავა მუცელს დადებს. განიერის მინუსები: აღმართებზე არ ყოფნის მოჭიდება და ბუქსაობს.



მ/ტ ხისტია და დიდი შაშკები აქვს. გაკვალული თოვლი (ანუ დატკეპნილი ) ყინულთან ახლოსაა თვისებებით. თუმცა მ/ტ გუდრიჩები არც თუ ისე ცუდად დადის ეგეთ თოვლზე. აი იოკოჰამები ნაკლებად. თუმცა აქ გამოსავალი არსებობს - ჯაჭვები, მაგრამ საგანგაშო არაფერია, აქ უკვე მძღოლზეა დამოკიდბული.

Yokohama Geolandar 265/75-R16 MT+ თუ BF Goodrich 255/85 R 16 Mud Terrain T/A KM2 ორივე მაგარია... მაგრამ ამ ზომის გუდრიჩი უფრო მაღალია და შესაბამისად კლირენსიც მაღალი ხდება. კალეიდან იდეალურად ამოდის და ტალახში საბურავის დაშვემა (წნევის დაგდება) პრაქტიკულად არ უნდა. შესაბამისად დაცულია გვედრდითი დაზიანებისგან და ბორტიდან გადავარდნისგან. ჩვენი ლანდშაფტისთვის ერთ ერთი საუკეთესო საბურავია...


გაუკვალავ თოვლში M/T-ები, ძალიან კარგ შედეგს იძლევა, სამაგიეროდ დატკეპნილ თოვლზეა ცოტა საშიში.

ეს ინფო მოვიძიე ჯერ-ჯერობით საბურავებზე, მადლობა ტალახიან კლუბს, მგონი ამოვწურე საბურავების თემა, თუმცა შეიძლება რაღაც გამომრჩა. თუ რამე იცით თქვენც დაწერეთ

პოსტის ავტორი: Aragveli May 21 2009, 22:21

ციტატა(ჩელე @ May 20 2009, 02:18 AM)

..........რაღაცა არ დაგაინტერესათ ამ თემამ თუ მე წავედი სხვა გზით? კითხვები არ გაქვთ რამე კაცო ჰააა???............... ......... მე ჯერ-ჯერობით ისევ საბურავებზე გავაგრძელებ, მაინც რა იცით რა ხდება?..........

..........ეხლა დავწერ რამდენი უნდა იყოს წნევა ამათუ იმ ადგილზე.......
მტ:
ტალახში 0,8-1,2 (0,8 ზე ფრთხილად მოხვევისას, ანუ : შესაძლებელია ბორტიდან გადმოვარნა, ასე რომ დიდ აბაროტებზე ფრთხილად უნდა ვიყოთ)
ქალაქში 2,4-2,5 (სირბილეში განსხვავებას 2თან შედეგარებით ვერ ვგრძნობ),
მშრალ ტრასაზე 2.7-3 ხასიათის მიხედვით
ქვებზე და კლდეებზე 3-3,5 (ზოგადი რეკომენდაცია, მე არ მიცდია)

ვიწრო საბურავის პრინციპი: თხრი მიწას (ან ტალახს) მანამ სანამ არ მიხვალ მყარ გრუნტამდე და მერე აგრძელებ სიარულს. განიერის პრინციპია დადიხარ ზედ რბილ გრუნტზე და არც ცდილობ რომ
ჩათხარო. პირველის მინუსებია: ჭაობი და ღრმა ტალახი. პირველში ეგრევე ჩაიძირება, მეორეში კიდე სანამ მყარ გრუნტამდე ჩავა მუცელს დადებს. განიერის მინუსები: აღმართებზე არ ყოფნის მოჭიდება და ბუქსაობს.



მ/ტ ხისტია და დიდი შაშკები აქვს. გაკვალული თოვლი (ანუ დატკეპნილი ) ყინულთან ახლოსაა თვისებებით. თუმცა მ/ტ გუდრიჩები არც თუ ისე ცუდად დადის ეგეთ თოვლზე. აი იოკოჰამები ნაკლებად. თუმცა აქ გამოსავალი არსებობს - ჯაჭვები, მაგრამ საგანგაშო არაფერია, აქ უკვე მძღოლზეა დამოკიდბული.

Yokohama Geolandar 265/75-R16 MT+ თუ BF Goodrich 255/85 R 16 Mud Terrain T/A KM2 ორივე მაგარია... მაგრამ ამ ზომის გუდრიჩი უფრო მაღალია და შესაბამისად კლირენსიც მაღალი ხდება. კალეიდან იდეალურად ამოდის და ტალახში საბურავის დაშვემა (წნევის დაგდება) პრაქტიკულად არ უნდა. შესაბამისად დაცულია გვედრდითი დაზიანებისგან და ბორტიდან გადავარდნისგან. ჩვენი ლანდშაფტისთვის ერთ ერთი საუკეთესო საბურავია...


გაუკვალავ თოვლში M/T-ები, ძალიან კარგ შედეგს იძლევა, სამაგიეროდ დატკეპნილ თოვლზეა ცოტა საშიში.

ეს ინფო მოვიძიე ჯერ-ჯერობით საბურავებზე, მგონი ამოვწურე საბურავების თემა, თუმცა შეიძლება რაღაც გამომრჩა. თუ რამე იცით თქვენც დაწერეთ

პოსტის ავტორი: ჩელე May 21 2009, 22:44

Aragveli

ციტატა(Amiran Aptsiauri @ 21st May 2009 - 11:21 PM)

პოსტის ავტორი: ჩელე May 21 2009, 23:15

hercogi997
ROVER
.....თემას ნუ მიოფებთ თორე დავუძახებ ეხლა ადმინს........... მსგავსი რამეებისთვის არის საჭორაო ოთახი........

............. Aragveli

ციტატა(Amiran Aptsiauri @ 21st May 2009 - 11:21 PM)

პოსტის ავტორი: hunter777 May 22 2009, 07:32

საღოლ ჩელე მაგარ ინფოებს დებ ძმაო მაგდენი თუ უნდოდა საბურავის შერჩევას ნაღდად არ მეგონა მე ეხლა ვიყიდე პაჯერო და არც კი ვიცი რა საბურავებითაა ის მახსოვს რომ ბრინგსტოუნი აწერია და დაგორავს და მაგის დედაც! ეხლა მივაქცევ ყურადღებას ძმაო ! მართლა კარგი ინფოა! გაიხარე

პოსტის ავტორი: ჩელე May 23 2009, 01:27

........... ყველა ახალი მანქანა კარგიაო-ასე თქვა ჰენრი ფორდმა, და აუცილებლად უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ იდეალური და უნივერსალური არცერთი ავტომობილი არ არის, ყველას აქვს რაღაც მინუსები და რა თქმა უნდა პლიუსები, ასე რომ გეტყვი ერთს: ჩემს მანქანას ჯობია სიახლით, თუმცა კლასით იგივეს ვერ ვიტყვი. სიმართლე გითხრა ვრცელი ინფო არ მაქვს ამ მანქნანის შესახებ, თუმცაღა მყავდა ცოტა ხნით, ოღონდ ტრუპერი, მაგრამ ისე მალე გაქრა ჩემი ცხოვრებიდან რომ გეტესტვა ვერ მოვახერხე. ჯიპის კლასია, ჰონდა პასპორტი, ისუზუ როდეო, ოპელ ფრონტერაც, ტრუპერი ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, უბრალოდ ის შესაძლებლობა რაც მაგალითად პაჯეროს აქვს, არა აქვს, მაგრამ ცეერვეს ნამდვილად ჯობია, ჯერ ერთი ტევადია, რაც ნადირობისთვის ერთ-ერთი პლიუსია და მეორე: შეგიძლია და აქვს როდეოს ის შესაძლებლობა რომ ნავაროტი გაუკეთო, ეს კი იმაში გამოიხატება რომ შეძლებ დააყენო M/T საბურავი, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრე და შესაძლებელია დალიფტო კიდეც, ასევე შეიძლება ჯალამბარიც დაუყენო, მაგრამ ამისთვის წინა ბამპერი უნდა გადააკეთო, დანარჩენს ალბათ ვერ შეცვლი , ანუ ვგულისხმობ ბლოკირებებს და ა.შ როდეოს რამდენადაც ვიცი აქვს სულ 3 მდგომარეობა აქვს, ესენია: 2L, 4H და 4L, N-აქვს თუ არა არ მახსოვს, რაც საკმარისია იმისთვის რისტვისაც ეს მანქანა გინდა, თუმცაღა მინდა გითხრა რომ დიზელის ძრავა ყოველთვის უფრო მომგებიანია, წყალში უბერე რამდენიც გინდა, სანამ საჰაერომდე არ მივა წყალი, ბენზინი კი ცოტა საშიშია ამ მხრივ, პრავოდკა სველდება, სვეჩები და ქრება მანქანა, მაგრამ არც ეს არის დიდი პრობლემა, არა მგონია 1 მეტრ წყალში იარო მუდმივად, მაგრამ თუ მოგიწია, ცოტა ფრთხილად უნდა იყო. ბოლოს კი მინდა გითხრა რომ შეგიძლია დაახლოვებით ასეთ ვიდზე დააყენო შენი როდეო, თუმცა ფოტოზე ტრუპერია გამოსახული.

http://www.radikal.ru

პოსტის ავტორი: ჩელე May 23 2009, 01:45

.......... ეხლა რაც შეეხება კლირენსს: კლირენსი ერთ-ერთი საჭირო რამეა ჩვენს შემთხვევაში, თუ კლირენსი დაბალია, რა შესაძლებლობა და რა საბურავიც არ უნდა ჰქონდეს მანქანას, გაუჭირდება ყოველთვის, კალეაში ყველაზე ძალიან, ჩამოდებს წინა და უკანა ხიდს სდიე მერე შენ..... კლირენსი კი თავისმხრივ დამოკიდებულია საბურავის ზომაზე, ანუ რამდენადაც მაღალია საბურავი, იმდენად მაღალი კლირენსი აქვს მანქანას. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მაღალი საბურავი პრობლემებს ქმნის, ესენია: შესაბამისი ძრავის არქონა და საბურავის არკებში მოდება. მაგალითისთვის: ნივას რომ დაუყენოთ 165/70/ 16 ზომის საბურავი არ დადგება თუ მანქანას ლიფტი არ გაუკეთდა, ასე რომ რაც უფრო მაღალი კლირენსი აქვს მანქანას, მით უფრო გამავალუნარიანი ხდება. თუ რამე დამავიწყდა, შემახსენეთ.........

პოსტის ავტორი: ჩელე May 23 2009, 03:25

ზაზა
...........აი შენი მანქანის სრული მონაცემები, შედი ამ ლინკზე.........

http://isuzu.pro-motors.ru/car-877-4050.htm

პოსტის ავტორი: ჩელე May 26 2009, 18:24

.............. რა უნდა ვიცოდეთ საბურვების მარკირების და ინდექსების შესახებ: რა რას ნიშნავს........

მაგალითისთვის: ავიღოთ საბურავი ზომით
175/70 R13 82 T,


175 - ширина профиля шины, мм.
70 - высота профиля, указывается, как процентное отношение к ширине. В нашем случае высота составляет 70 % от ширины (175 мм), т.е., 122,5 мм. Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80 % или 82 %.
R - свидетельствует о радиальном типе покрышки.
13 - диаметр колеса, на который шину такого размера нужно устанавливать.
82 - индекс или коэффициент нагрузки. Это условный показатель, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кГ. Расшифровка наиболее часто применяющихся коэффициентов приведена в таблице индексов нагрузки. Зачастую, нагрузка расшифрована на самой шине: за надписью Max Load следуют две цифры, первая в кГ, вторая в фунтах.
Т - индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую скорость, при которой производитель гарантирует сохранение заложенных эксплуатационных характеристик шины. Расшифровка приведена в таблице индексов скорости.

В некоторых типоразмерах имеются дополнительные буквенные обозначения: 185 R14 C 102 Q, индексом С обозначаются так называемые "усиленные" шины с большим коэффициентом нагрузки. Встречаются и другие обозначения, но крайне редко.

Помимо типоразмера на боковине покрышки обязательно указывается наименование фирмы-производителя, допустим, nokian и название модели шины, например, NRT2.

Кроме вышеперечисленных, существуют другие обозначения, несущие массу полезной информации:

TUBE TYPE - камерная конструкция.

TUBELESS - бескамерная конструкция.

TREADWEAR 380 - коэффициент износоустойчивости, определяется по отношению к "базовой шине", для которой он равен 100.

TRACTION А - коэффициент сцепления, имеет значения А, В, С. Шины с коэффициентом А имеют наибольшую величину сцепления в своем классе.

TEMPERATURE A - температурный режим, показатель характеризующий способность шины противостоять температурным воздействиям. Он, как и предыдущий подразделяется на три категории А, В и С.

Е17 - соответствие Европейским стандартам.

DOT - соответствие стандартам США.

M+S (грязь и снег), Winter (зима), Rain (дождь), Water или Aqua (вода), All Season North America (все сезоны Северной Америки) и т. п. - шины, предназначенные для эксплуатации в конкретных условиях.

PLIES: TREAD - состав слоя протектора.

SIDEWALL - состав слоя боковины.

MAX LOAD - максимальная нагрузка, кГ/английские фунты.

MAX PRESSURE - максимальное внутреннее давление в шине, КПа.

ROTATION > - направление вращения.

LEFT - шина устанавливается на левую сторону автомобиля. *

RIGHT - шина устанавливается на правую сторону автомобиля. *

OUTSIDE или Side Facing Out - внешняя сторона установки. *

INSIDE или Side Facing Inwards - внутренняя сторона установки. *

* Для шин с асимметричным рисунком протектора.

DA (штамп) - незначительные производственные дефекты, не препятствующие нормальной эксплуатации.

TWI D - указатель индикатора износа проектора. Сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протектор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять.

MADE IN FINLAND - страна производитель.

Зная эти несложные обозначения, любой автовладелец без труда сможет приобрести и правильно эксплуатировать автошины.


......... დიდი მადლობა ოფროუდ კლუბს, ყველაზე ტალახიან კლუბს საქართველოში.........

პოსტის ავტორი: ჩელე May 26 2009, 19:46

Буквенные индексы скорости

Индекс максимально допустимой скорости - это предел скоростного режима, при котором допускается эксплуатация шины. Наносится на боковину покрышки в виде буквенного обозначения латинским шрифтом. Ниже приводится расшифровка наиболее часто применяемых индексов скорости.

http://www.radikal.ru

პოსტის ავტორი: ჩელე May 27 2009, 16:58

.......... მათთვის, ვისაც აინტერესებს ესა თუ ის აბრევიატურა.........

А - ampere(s) - ампер
ABS - антиблокировочная система тормозов
А/С (air conditioner) - воздушный кондиционер
АСС - положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель)
АСС (accessary) - добавочное питание
ACCEL (accelerator) - педаль газа
ACL (air cleaner) - воздухоочиститель
ADJ --ADJUST - регулировка
A/F (air fuel ratio) - состав топливно-воздушной смеси
AIR FLOW METER - датчик расхода воздуха
ALB - антиблокировочная система тормозов
ALT (alternator) - генератор
ALT (altitude) - высота
AM 1 - питание первой группы контактов замка зажигания
AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания
АМР - см. А
ANT (antenna) - антенна
APS - режим перемотки "автопоиск паузы" в магнитофоне
ASM (assembly) - сборка
А/Т - автоматическая трансмиссия
ATDC - после верхней мертвой точки
ATF (automatic transmission fluid) - жидкость для автоматической трансмиссии
ALTO (automatic) - автоматический
В (battery)- батарея
BACK UP - задний ход
BAND - диапазон (у радиоприемника)
BARO (barometric pressure) - атмосферное давление
ВАТ - см. В
BEAM - дальний свет
BELT - ремень
BLOWER MOTOR - мотор отопителя салона (он же -кондиционера)
BOOST - величина вакуума во впускном коллекторе
BRAKE - тормоз
BREAKER - тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
BTDS - до верхней мертвой точки
С - см. CONTROL
САС (charge air coder) - охладитель всасываемого воздуха
CAM-CAMSHAFT - распределительный вал
СС - кубический сантиметр
CDS FAN (condenser fan motor) - мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
CHECK - проверка
CHECK CONNECTOR - проверочный разъем
CHG - CHARGE - зарядка
CHOKE - воздушная заслонка
CI - центральный впрыск
CIG FUSE - предохранитель прикуривателя
СКР (crankshaft position) - положение коленчатого вала
СМН (cold mixture heater) - нагреватель топливной смеси
СМР (camshaft position) - положение распредвала
СО (carbon monoxide) - окись углерода
COLD - холод
CONTROL - управление
CRANK (crankshaft) - коленчатый вал
D - DRIVE - движение
DEF (defogger) - размораживатель , подогрев заднего (переднего) стекла
DI (distributor ignition) - распределить зажигания
DITRIBUTOR - трамблер
DOHC (double overhead camshaft) - двойной распредвал в головке блока
DOME - панель приборов, салон
DOOR CONTROL - управление дверью
DOWN - вниз
DTS (diagnostic trouble code) - коды самодиагностики
DTM (diagnostic tast mode) - режим диагностики
E - END - конец (топлива)
Е - EARTH - "земля" (корпус)
EAI - подача воздуха в выпускную систему
ЕВСМ (electronic brake control module) - электронный блок управления тормозами
ЕСС (emission control computer) - блок управления выбросами (испарениями) двигателя
ECI - электронный центральный впрыск (тоже CI)
ЕСМ (engine control module) - см. ECV
ECON - ECONOMY - экономичный (режим работы)
ЕСТ (electronic control transmission) - электронное управление трансмиссией
ЕСТ (engine coolant temperature) - температура двигателя
ECU (electric control unit) - электрический блок управления
EFI - электронный впрыск топлива
EGR (exhaust gas recirculation) - возврат выхлопных газов
ENG - ENGINE - двигатель
EPS - электронное управление амортизаторами
EST-S - см. ЕСТ
EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака)
F (front)- перед
F (full) - полный (уровень топлива)
F (или FF). FORWARD - вперед
FAST - быстро
FAN MOTOR - мотор вентилятора
FAN I/UP RELAY - реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
FC (FCUT) - FUEL CUT - отсечка топлива
FL (fusible link) - предохранительная вставка
FLUID - жидкость
FOG LIGHTS - противотуманные фары
FP - см. FUEL PAMP
FREE - свободно
FUEL - топливо
FUEL PAMP - топливный насос
FUSE - предохранитель
FUSIBLE LINK - предохранительная линия
FWD (front wheel drive) - передний привод
GAUGE - датчик
GLOG PLUG - свеча накаливания
Н (hard) - жестко (режим подвески)
Н (hocr) - час
Н или Hi (high) - высокие (обороты), высокая (передача, температура)
НАС (high altitude compensation) - система компенсации атмосферного давления
HAI (hot air system) - система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)
HAZ (hazard) - аварийная сигнализация
HEAD LN - левая фара
HEAD RH - правая фара
HEAD RH LWR - правая фара ближнего света
HEAD RH UPR - правая фара дальнего света
HORN - сигнал
НОТ - горячий
HTR (heater) - нагреватель
IAC (idle air control) - управление воздухом в режиме холостого хода
IDL (idle) - холостой ход
IDL/UP - см. I/UP
IG (IGN) - igniter - коммутатор
IG (IGN) - ignition - зажигание
IGNITION COIL - катушка зажигания
НА - ignition integral assemble - интегральная сборка зажигания
INJECTOR - инжектор
INT - interval - интервал
I/UP - idle up - увеличение оборотов холостого хода
L (low) - низкие (обороты), низкая (передача, температура)
L (left) - левое (зеркало, положение)
LEVEL - уровень
LF (left front) - левый передний
LH (left hand) - левая рука
LO - см. L
LOCK - блокировка
LR (left rear) - левый задний
LS (left side) - левый боковой
LSD (Limited Slip Differecial) - дифференциал повышенного трения (дифференциал ограниченного проскальзывания)
М (medium) - середина
М (memory) - память
М (minute) - минута
М см. MANU
MAP (mass air flow) - измеритель объема воздуха
MAIN RELAY - главное реле
MAN - см. MANU
MANU - ручное (управление, регулировка)
МС (mixture control) - управление составом смеси
MIL (malfunction indicator lamp) - лампа неисправности ("check")
MIRROR - зеркало заднего вида
MODE - выбор режима
MPI - многоточечный впрыск
М/Т - механическая трансмиссия
N - neutral - нейтральное (положение)
N - normal - нормальное (состояние)
0/D - over drive - повышенная передача
2 WAY 0/D - автоматическое отключение повышенной передачи
ОНС - (overhead camshaft) - распредвал в головке блока цилиндров
OFF - выключено
OIL - масло
ON - включено
OX SENSOR - датчик кислорода
Р - PARKING - стоянка
РСВ (POWER CB) - power control block - силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами)
PCV (positive crancase ventilation) - система вентиляции картера
PPS (progressive power steering) - система управления усилия на руле
PRE HEATING TIMER - реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
PUMP - насос
PULL - потянуть
PUSH - нажать
PWR (power) - мощностной режим
QUICK - быстро
R (return) - возвращение, назад
R (right) - правое (зеркало, положение)
RDI FAN (radiator fan motor) - мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
REAR DOOR - задняя дверь
REAR WASHER MOTOR - мотор заднего отмывателя стекла
REAR WINDOW DEFOGGER - обогреватель заднего стекла
RELAY - реле
RESET - установка
REV (reversal) - изменение направления
RICH - богатая (смесь)
R.P.M. - обороты в минуту
RR - REAR - задний (например, RRDEF - задний размораживатель)
RTR MOTOR - retract motor - мотор открытия-закрытия фар S (soft) - мягкий
SAE (Society of Automotive Engineers) - общество автомобильных инженеров
SEAT HTR - seat heater - подогрев сидений
SEEK - поиск
SELECT - выбор (режима)
SENSOR - датчик
SET - установка
SLOW - медленно
SOHC (singl overhead camshaft) - один распредвал в головке блока
SPD - SPEED - скорость
SPORT (S) - спортивный (режим)
ST - STARTER - стартер
SUN ROOF - люк в крыше автомобиля
S/W (switch) - выключатель
TAIL - габаритные (огни)
ТВ (throttle body) - блок дроссельной заслонки
TEMS (Toyota electronic modolated suspension) - см. EPS
TDS (top dead center) - верхняя мертвая точка
TEMP (temperature) - температура
THROTTLE POSITION SENSOR - датчик положения дроссельной заслонки
THA - temperature heat air - температура воздуха
TGH - температура выхлопных газов
THW - temperature heat water - температура воды ("Тосола")
TRN - TURN - поворот
TURN RELAY - реле поворотов
UP - вверх
VACUUM SENSOR - датчик вакуума
VALVE - клапан
VSV (vacum solenoid valve)- электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
WARMER - нагреватель
W (warning) - предупреждение
WASHER - омыватель
WATER - вода
WD (wheel drive) - ведущие колеса
WIPER - стеклоочиститель
WINDOW - стекло
WS (wheel steer) - управляемые колеса
4WD (four wheel drive) - полный привод
4А/Т - четырехскоростная автоматическая коробка передач

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (SUSPENSION)

4WD - 4 Wheel Drive - полный привод (обычно "подключаемый полный привод", т.е. подключаемый и отключаемый вручную)
ABS - Anti-Lock Brake System - антиблокировочная система (тормозов)
ALB - антиблокировочная система
auxiliary shaft - дополнительный вал
axle - ось
anti-roll bar- стабилизатор
arm- рычаг
A|W alloy wheels - легкосплавные диски
AWD - All Wheel Drive - полный привод (обычно постоянный или подключаемый автоматически)
ball joint- шаровая опора, шарнир
bolt circle- диаметр расположения крепежных отверстий колеса
brake - тормоз
brake disc - тормозной диск
brake master cylinder - главный тормозной цилиндр
brake shoe - тормозная колодка для барабанного тормоза
brake drum - тормозной барабан
brake pad - тормозная колодка
brake servo - усилитель тормоза
brake fluid- тормозная жидкость
bushing- сайлент-блок
caliper- суппорт
camber - угол развала
caster - угол продольного наклона оси поворота колеса
СМР (crankshaft position) - положение коленчатого вала
coil spring- пружина
CRANK crankshaft - коленвал
CV joint - ШРУС
disc brake- дисковый тормоз
drum brake- барабанный тормоз
differential - дифференциал
FWD - Front-Wheel Drive - передний привод
EPS - электронное управление амортизаторами
frame- рама
Н (hard) - жестко (режим подвески)
hub- ступица
hypoid gear - гипоидная передача
idle jet - жиклер ХХ
idle speed - обороты ХХ
idler - вал, который ничего не приводит, "ленивец"
jet - жиклер
kingpin - ось, шкворень
leaf spring- листовая рессора
master cylinder- главный тормозной цилиндр
offset- вылет колеса
oversteering - избыточная поворачиваемость
rear axle - задний мост
shock absorber- амортизатор
strut - амортизаторная стойка
strut assembly - стойка в сборе
strut tower - часть кузова, в которой размещается стойка, "чашка"
stabilizer bar - стабилизатор поперечной устойчивости
suspension - подвеска
suspension arm - рычаг подвески
strut- стойка
shaft - вал
shift - передача (в трансмиссии)
torsion bar- торсион
tensioner - натяжитель
torsen differential - от TORque SENsing - "чувствительный к моменту" дифференциал, перераспределяет крутящий момент между осями пропорционально нагрузке
tyre (tire)- шина
tubeless - бескамерная (покрышка)
TEMS (Toyota Electronical Modulated Suspension) — электронное управление подвески
tube type - камерная (покрышка камерного типа)
universal joint - карданный шарнир
toe - угол схождения
TRK — противозаносная система
wheel- колесо
wheel hub - ступица

ТРАНСМИССИЯ (TRANSMISSION)

А/Т - автоматическая трансмиссия
automatic choke - автомат холодного пуска
automatic shift - автоматическая КПП
ATF (automatic transmission fluid) - жидкость для автоматической трансмиссии
clutch- сцепление
drive shaft- карданный вал
gear- передача
DOHC - Double OverHead Camshaft - ГРМ с двумя верхнерасположенными распредвалами
clutch - сцепление
clutch plate - ведомый диск сцепления
clutch release bearing - выжимной подшипник сцепления
column shift - подрулевой рычаг переключения передач
ЕСТ (electronic control transmission) - электронное управление трансмиссией
floor shift - напольный рычаг переключения передач
gear - передача; конкретная шестерня в коробке
guide - направляющая
gearbox (transmission)- коробка перемены передач
hitch, trailer hitch - сцепное устройство
М/Т - механическая трансмиссия
O/D - over drive - повышенная передача в АКПП
2 WAY O/D - автоматическое отключение повышенной передачи
power steering - усилитель рулевого управления
selector (shifter)- рычаг переключения передач
speedometer drive- привод спидометра
steering- рулевое управление
RWD - Rear-Wheel Drive - задний привод
TCS - Traction Control System - система управления тягой (антипробуксовочная)
torque converter- конвертер (в АКПП)
transfer case- раздаточная коробка
VC - Visocous Coupling - вязкостная муфта

ДВИГАТЕЛЬ (ENGINE)

АСС (accessary) - добавочное питание APC - Automatic Performance Control - система, управляющая работой двигателя (состав смеси, момент зажигания)
A/F (air fuel ratio) - состав топливно-воздушной смеси
air filter (air cleaner)- воздушный фильтр
ATDC - после верхней мертвой точки
belt- ремень привода
boost - величина вакуума во впускном коллекторе
bore- диаметр цилиндра
BTDS - до верхней мертвой точки
cam- кулачок
camshaft- распределительный вал
compression- компрессия

CAM camshaft - распредвал
CONTROL САС (charge air coler) - охладитель всасываемого воздуха
combustion chamber - камера сгорания
CFI - Central Fuel Injection - центральный впрыск
CI (Central Injection) - центральный впрыск
СМН (cold mixture heater) - нагреватель топливной смеси
СО (carbon monoxide) - окись углерода
connecting rod- шатун
coolant- охлаждающая жидкость
crankshaft- коленчатый вал
cylinder- цилиндр
cylinder block - блок цилиндров
cylinder head - головка блока цилиндров
DI (distributor ignition) - распределить зажигания
DOHC (double overhead camshaft) - двойной распредвал в головке блока
dipstick - щуп для измерения уровня (масла)
ditributor - - трамблер
displacement - рабочий объем
drain plug- сливной кран
EAI - подача воздуха в выпускную систему
ECI - электронный центральный впрыск (тоже CI)
ЕСТ/EST-S (engine coolant temperature) - температура двигателя
EGR (exhaust gas recirculation) - возврат выхлопных газов
ENG (engine) - мотор; двигатель
ECON - economy - экономичный (режим работы)
engine block - блок цилиндров
exhaust- выпуск, выхлоп
exhaust manifold - выпускной коллектор
EFI - Electronic Fuel Injection - электронный (распределенный) впрыск
EGR - Exhaust Gas Recirculation - система рециркуляции отработавших газов
EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака)
exhaust system - выпускная система
F (full) - полный (уровень топлива)
fan- вентилятор
FC (FCUT) - FUEL CUT - отсечка топлива
FP fuel pamp - топливный насос
fuel - топливо
fuel level- уровень топлива
grease - консистентная смазка
grease gun - смазочный шприц
fly wheel- маховик
fuel filter- топливный фильтр
gasket- прокладка
Н/Hi (high) - высокие (обороты), высокая (передача, температура)
НАС (high altitude compensation) - система компенсации атмосферного давления
HAI (hot air system) - система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)
hot - горячий
HTR (heater) - нагреватель
HV - overhead valve -конструкция двигателя с нижним расположением распределительного вала и верхними клапанами
hose- шланг (патрубок)
hose clamp - хомут
IAC (idle air control) - управление воздухом в режиме холостого хода IDL (idle) - холостой ход
injection- впрыск
intake- впуск
inlet manifold - впускной коллектор
intercooler - промежуточный охладитель (воздуха в системах с турбонаддувом)
I/UP - idle up - увеличение оборотов холостого хода
ingector - инжектор
IG/IGN - ignition - зажигание
ingnition coil - катушка зажигания
LPT - Light Pressure Turbo - турбонаддув низкого давления
lifter- толкатель
MAF (mass air flow) - измеритель объема воздуха
МС (mixture control) - управление составом смеси
manifold- коллектор
MPI - многоточечный впрыск
MON - Motor Octane Number (?) - октановое число по моторному метод
oil - масло
oil filler- маслозаливная горловина
oil filter- масляный фильтр
OHC (SOHC) - single overhead camshaft - конструкция двигателя с верхним расположением распределительного вала и верхними клапанами
overlap - перекрытие (клапанов)
OX SENSOR oxygen sensor - датчик количества кислорода в выпускных газах
PCV (positive crancase ventilation) - система вентиляции картера
pipe- трубка
piston- поршень
pulley- шкив
pump- насос
radiator - радиатор
rod - тяга
rod end - наконечник тяги
RON - Research Octane Number (?) - октановое число по исследовательскому методу
RDI FAN (radiator fan motor) - мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
rish - богатая (смесь)
inner/outer rod - внутренняя/внешняя тяга
seal - сальник
spark [plug] - свеча зажигания
SOHC (singl overhead camshaft) - один распредвал в головке блока
ST - starter - стартер
stroke- ход поршня
ТВ (throttle body) - блок дроссельной заслонки
THA - temperature heat air - температура воздуха
TGH - температура выхлопных газов
THW - temperature heat water - температура воды ("Тосола")

TWIN CAM — двойной распредвал
TURBO — турбонаддув
throttle- дроссель
timing belt - ремень привода газораспределительного механизма
timing chain - цепь привода газораспределительного механизма
valve- клапан
valve timing- фазы газораспрделения
valve stem seal, valve seal - сальник клапана, маслосъемный колпачек
VSV (vacum solenoid valve) - электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
V-belt - клиновидный ремень

wrist pin - поршневой палец

САЛОН

АIR BAG - [надувная] подушка безопасности
АС/air conditioner - кондиционер
АСС - положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель)
ACCEL (accelerator) - педаль газа
ACL (air cleaner) - воздухоочиститель
air duct - воздуховод
air flow meter - датчик расхода воздуха
air vent - вентиляция (отверстие)
ANT (antenna) - антенна
APS - режим перемотки "автопоиск паузы" в магнитофоне
arm rest - подлокотник
band - диапазон (у радиоприемника)
blower motor - мотор отопителя салона (он же -кондиционера)
back seat - заднее сиденье
belt - ремень
buckle (up) - пристегнуться (ремнем безопасности)
B|W — задний стеклоочиститель
CDS FAN (condenser fan motor) - мотор вентилятора,охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
COLD - холод
CONTROL - управление
choke - воздушная заслонка ("подсос")
cruise control - система автоматического поддержания заданной скорости (круз-контроль, "автопилот")
D - drive - движение
dashboard (instrument panel)- панель приборов (торпеда)
DEF (defogger) - размораживатель , подогрев заднего (переднего) стекла
door handle - ручка двери
door lock- дверной замок
door control - управление дверью
DOME - панель приборов, салон
driver's seat - сиденье водителя
DOWN - вниз
E - end - конец (топлива)
F/FF forvard - вперед
fast - быстро
fan - вентилятор
fan motor - мотор вентилятора
fan belt - ремень привода вентилятора
fan clutch - термомуфта вентилятора
fan cover - кожух вентилятора
fast idle - повышенные (прогревочные) обороты ХХ
FREE - свободно
gauge - указатель (температуры, давления и т.п., обычно стрелочный)
glove box/compartment- перчаточный ящик (бардачок)
handbrake - рычаг привода стояночного тормоза ("ручник")
HAZ (hazard) - аварийная сигнализация
headliner - обшивка потолка в салоне
horn- звуковой сигнал (клаксон)
heater- отопитель
heater core- радиатор отопителя
ignition - зажигание
ignition key - ключ зажигания
ignition (starter) switch - замок/выключатель зажигания
LHD - Left Hand Drive - органы управления с левой стороны ("левый руль")
M/MAN manu - ручное
mirror - зеркало заднего вида
MODE - выбор режима
OFF - выключено
OIL - масло
ON - включено
Р (parking) - стоянка
parking brake - стояночный тормоз
passenger seat - пассажирское сиденье (переднее)
pipe - труба, трубка
piston - поршень
piston ring - поршневое кольцо
pump - насос
RHD - Right Hand Drive - органы управления с правой стороны ("правый руль")
PULL - потянуть
PUSH - нажать
P|W — электростеклоподьёмники
PWR (power) - мощностной режим
РСВ (POWER CB) - power control block - силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами)
PPS (progressive power steering) - система управления усилия на руле
P|S — гидроусилитель руля
QUICK - быстро
rear view mirror- зеркало заднего вида (внутрисалонное)
rear washer motor - мотор заднего отмывателя стекла
rear window defogger - обогреватель заднего стекла
rear window - заднее стекло
seat belt- ремень безопасности
safety seat - специальное детское сиденье
seat - сиденье
SEAT HTR - seat heater - подогрев сидений
SEEK - поиск
SELECT - выбор (режима)
SENSOR - датчик
SET - установка
SLOW - медленно
spare tire - запасное колесо, "запаска" (как правило, неполноразмерная)
S/W (switch) - выключатель
SPD - speed - скорость
SPORT (S) - спортивный (режим)
full size spare tire - полноразмерная запаска
speedometer - спидометр
steering lock - блокировка/замок рулевого колеса
steering wheel - рулевое колесо
tachometer - тахометр
tailgate - задняя дверь (в универсалах)
thermostat - термостат
upholstery - обивка салона, сидений
vanity mirror - зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька
window defroster- обогреватель стекла
windshield- ветровое стекло
windshield wiper- омыватель ветрового стекла
window - окно/стекло двери

КУЗОВ (BODY)

bonnet (hood)- капот
bumper - бампер
door panel- дверная панель
door - дверь
F (front)- перед
fender- крыло
frame - рама
hinge - дверная петля
hubcap - [декоративный] колпак колеса
moonroof - прозрачный люк или окно в крыше (ср. sunroof)
mount - опора
oil pan - поддон картера двигателя
grille- [декоративная] решетка радиатора
pillar- стойка
roof- крыша
reservoir - бачок, емкость
rim - колесный диск
R|S — задний спойлер
rtr motor - мотор открытия-закрытия фар
rear door - задняя дверь
S/R sunroof - люк (в крыше)
sun visor - солнечный козырек
spring - пружина
sprocket - шестерня
trunk- багажник
wheel housing- колесная арка
winch - лебедка
VIN - Vehicle Identification Number - идентификационный номер ТС
WD (wheel drive) - ведущие колеса
WS (wheel steer) - управляемые колеса
4WD (four wheel drive) - полный привод
4А/Т - четырехскоростная автоматическая коробка передач

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

А - ampere(s) - ампер
air mass meter - датчик количества воздуха
ALT alternator - генератор
AM 1 - питание первой группы контактов замка зажигания
AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания
B/ВАТ battery- аккумулятор
breaker- прерыватель
BEAM - дальний свет
bulb- лампа
braker - тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
braker lights - стоп-сигналы
check connector - проверочный разъем
CHG - charge - зарядка
condenser- конденсатор
coil - катушка зажигания
charge indicator- лампа зарядки аккумулятора
cig fuse - предохранитель прикуривателя
DTS (diagnostic trouble code) - коды самодиагностики
DTM (diagnostic tast mode) - режим диагностики
Е - eart - "земля" (корпус)
ЕВСМ (electronic brake control module) - электронный блок управления тормозами
ЕСС ( emission control computer) - блок управления выбросами (испарениями) двигателя
ECU (electric control unit) - электрический блок управления
FAN I/UP RELAY - реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
fog lamp- противотуманная фара
fog lights - противотуманные лампы/фонари
FL (fusible link) - предохранительная вставка
headlight - фара
high beam - дальний свет
fuse- предохранитель
fuse box (fuse panel)- блок предохранителей
fusible link - предохранительная линия
gap- зазор между электродами (свечи)
gauge - датчик
glop plug - свеча накаливания
headlight (headlamp)- фара
HEAD LN - левая фара
HEAD RH - правая фара
HEAD RH LWR - правая фара ближнего света
HEAD RH UPR - правая фара дальнего света
horn - сигнал
IG/IGN - igniter - коммутатор
indicator - указатель поворота (внешний светоприбор на автомобиле, "поворотник")
ignition coil- катушка зажигания
ignition distributor- распределитель зажигания
IIА - ignition integral assemble - интегральная сборка зажигания
instrument cluster- панель приборов
license lamp- фонарь подсветки номерного знака
lamp - фара в сборе
lens - стекло (фары)
low beam - ближний свет
М (memory) - память
main relay - главное реле
MIL (malfunction indicator lamp) - лампа неисправности
parking lamp- габаритный фонарь
power locks - замки с электроприводом
relay- реле
rear light - задний габаритный фонарь
reversing lights - фонари заднего хода
pre heating timer - реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
sealed beam- неразборная лампа-фара
sensor- датчик
spark advance- угол опережения зажигания
spark plug- свеча зажигания
starter- стартер
stop light- стоп-сигнал
taillight- задний фонарь
TAIL - габаритные (огни)
terminal- зажим (клемма)
turn signal- указатель поворота
voltage regulator- регулятор напряжения
warning light- аварийная сигнализация
weight- масса

РАЗМЕРЫ (DIMENSIONS)

ALT (altitude) - высота
ground clearance- дорожный просвет
BARO (barometric pressure) - атмосферное давление
СС - кубический сантиметр
Н (hocr) - час
height- высота
INT - interval - интервал
L/LO (low) - низкие (обороты), низкая (передача, температура)
L (left) - левое (зеркало, положение)
LF (left front) - левый передний
LH (left hand) - левая рука
LR (left rear) - левый задний
LS (left side) - левый боковой
М (medium) - середина
М (minute) - минута
N - neutral - нейтральное (положение)
N - normal - нормальное (состояние)
length- длина
R (return) - возвращение, назад
R (right) - правое (зеркало, положение)
RR - rear - задний (например, RRDEF - задний размораживатель)
R.P.M. - обороты в минуту
TEMP (temperature) - температура
track- колея
UP - вверх
wheelbase- база
width- ширина

ADJ --ADJUST - регулировка
ASM assy - assembly - что-либо в сборе
axle-pin - чека
AUTO (automatic) - автоматический
bulb - лампочка
bearing- подшипник
CHECK - проверка
distributor - распределитель
drain plug - сливная пробка
fasteners - крепеж (болты, гайки, шайбы...)
FLUID - жидкость
gap - зазор
gasket - прокладка
jack - домкрат
level - уровень
lever - рычаг
lock - замок, фиксатор, блокировка
leak (leakage)- течь (утечка)
ММС — Митсубиси
nut- гайка
overheating- перегрев
petrol (gasoline, gas)- бензин
power- мощность
pressure- давление
reset - установка
replacing- замена
rust- ржавчина (коррозия)
screw- винт
screwdriver- отвертка
spanner (wrench)- гаечный ключ
spare- запасной
torque- крутящий момент
trouble shooting- поиски повреждений
tuning- регулировка
travel mug - кружка-непроливайка
torque - момент (крутящий)
valve - клапан
washer - 1) омыватель; 2) шайба (крепеж)
wrench - гаечный ключ
W (warning) - предупреждение
water - вода.

ДОРОГА

back up - задний ход
capacity- заправочная емкость
car - легковой автомобиль
disassembling- разборка
exit - съезд с магистрали
fender bender - столкновение с незначительными повреждениями filling station - автозаправочная станция
flat - спущенный (о колесе); = flat tyre; разряженный (об аккумуляторе)
flat tyre - спущенное колесо
flasher - мигающий сигнал светофора; = indicator
fuel lines - топливопроводы
garage - гараж; сервисная станция (ремонт и обслуживание автомобилей)
jump start - завести автомобиль от внешнего источника - аккумулятора другого автомобиля ("прикурить"), с наката
parking - стоянка
parking ticket - штраф за нарушение правил стоянки
REV (reversal) - изменение направления
shoulder - обочина
speeding - превышение скорости
skid - занос; скользить
tailgate - "висеть на хвосте"
traffic light / traffic signal - светофор
understeering - недостаточная поворачиваемость
U-turn - разворот

პოსტის ავტორი: ჩელე Jun 1 2009, 00:51

ალბათ ყველას გვქონია სიტუაცია, როდესაც დაღმართია და არის დიდი ტალახი, თოვლი ან ყინული, რა უნდა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში რომ რამე ინციდენტს ალაგი არ ჰქონდეს


ბლოკირებული საბურავებით დაღმართზე ჩასრიალება საშიშია (ამოტრიალების საფრთხე!) და შეცდომად ითვლება. აუცილებელიასიჩქარეში ჩაგდება და გაზისთვის მცირედ დაჭერაც კი.თუ დაღმართზე დაშვებისას ძრავის ბრუნი ძალიან მაღალზე ავიდა დასაშვებია დროდადრო დამუხრუჭება, ოღონდ ისე, რომ ბორბალმა არ დაკარგოს მოჭიდება საფართან, თუ დაკარგა მაშინ პირიქით, მცირე გაზია საჭირო. აი ბორბლების (ხიდების არა) ბლოკირება კი დაუშვებელია - მერე მანქანა ციგასავით სრიალებს და შეიძლება შემოატრიალოს.

ბორბლების ბლოკირება ასევე საშიშია დაბლოკილი ხიდებით დამუხრუჭებისას, რადგან ამ დროს მანქანის უკანა ბორბლებიც იბლოკება (უკანა ხიდის თავზე დაყენებული გამანაწილებელი აღარ მუშაობს) და არსებობს შემოტრიალების საფრთხე. თუმცა ეს სხვა შემთხვევაა. სხვათაშორის ფულ ტაიმზე ზოგჯერ შეიძლება დაბლოკილი დიფერენციალით დაშვება უკეთესიც კი იყოს.
დაუბლოკავზე, ვინაიდან წონა ძირითადად წინა ბორბლებზე მოდის დიდი შანსია რომ დაიბლოკოს. ამ დროს მთელი მაბრუნებელი მომენტი უკანა ბპორბლებზე მოდის და ისინი 2-ჯერ სწრაფად იწყებენ ტრიალს. თუმცა ძალა ცხადია ისევ 2-ჯერ ნაკლები მიდის მათზე. მარა წინა ბლოკირებული ბორბლების პირობებში ეგ კარგს არაფერს მოგიტანს.

არც პარტ ტაიმზეა მგონი მარტივად საქმე. წინა ხიდი რო გათიშო დაახლოებით იგივე სიტუაციას იღებ რაც წინა ბლოკირებული საბურავებით მიმავალ დაუბლოკავ ფულ ტაიმზე. ოღონდ უკანა ბორბალზე ძალა მეტი მიდის და ბრუნვის სიჩქარე 2-ჯერ ნაკლებია. სამაგიეროდ გაზის მიცემით უკვე ვეღარ გამოიყვან მანქანას სრიალის რეჟიმიდან.
მოკლედ პრაქტიკა და კიდევ ერთხელ პრაქტიკა, ცხადია ჯერ თეორიის კარგი შესწავლით.
ბორბალი შეიძლება დაიბლოკოს სხვა მიზეზითაც, მაგ: ძრავის "ჩაქრობისას", მაღალი სიჩქარით მოძრავი მანქანაში დაბალ სიჩქარეში ჩაგდებისას, და.ა.შ.
მთავარი ის არის, რომ დაღმართში დამუხრუჭება ზოგადად შეიძლება, დაბლოკვა კი არა და დაბლოკვისას დაუყოვნებლივ უნდა აუშვა მუხრუჭს.
დაღმართში სჯობს დაბლოკილი ხიდებით ჩამოსვლა (უკანაც დიფიც შეიძლება დაბლოკო), მეტია მამუხრუჭებელი ეფექტი. მხოლოდ მუხრუჭის ხმარებას უნდა მოერიდო.
სხვა შემთხვევაში ვგულისხმობდი თოვლიან ან მოყინულ ტრასაზე დაბლოკილი ხიდებით დამუხრუჭებას (აქ მხოლოდ შემოტრიალების საფრთხეა და არა გადაბრუნების), და არა დაღმართში ჩამოსვლას.

ახლა თეორია: დაღმართზე ჩამოსვლისას ძრავით დამუხრუჭების მომენტის დიდი ნაწილი მოდის წინა ბორბლებზე (წონა), შესაბამისად წარმოშვება მატრიალებელი მომენტი, რონელიც უკანა, ისედაც შემსუბუქებულ, საბურავების მარტივად ერევა და გვერდზე ასრიალებს.
არის კიდევ ერთი ვარიანტი: დაღმართში თუ ჩამოსვლა გიწევს უკანა ბორბლებზე უნდა გააკეთო ჯაჭვები ( თუ გაქვს რა თქმა უნდა), შემოტრიალების ალბათობას ამცირებს.

წინა ბორბლებზე ჯაჭვები ეფექტირუა რიცა სწორ მონაკვეთზე მიდიხარ და კალეაში ჩავარდი. კალეიდან ამოსვლისას კარგი საშუალებაა. ასევე საგრძნობლად ზრდის მანქანის საჭის მოძრაობებზე რეაქციას.

ცხადია იდეალური შემთხევვაა ჯაჭვეbი წინაც და უკანაც.

დანარჩენი უკვე პრაქტიკის ამბავია, თუ საერთოდ აზრზე არ ხარ, მაშინ გინდა დაბლოკე, გინდა განბლოკე და გინდა კარატე ჩაუტარე აზრი არა აქვს

პ.ს. მადლობა ტალახიან კლუბს

პოსტის ავტორი: ჩელე Sep 23 2009, 00:12

ARB-ს დიფერენციალის ბლოკირებები.............

Практически каждый, кто когда-либо более или менее всерьез увлекался ездой по бездорожью, наверняка слышал о блокировках. Многие совершенно не представляют, как эти самые блокировки работают, но об их несомненной пользе в непролазной грязи знают все.

Мы уже подробно рассказывали о конструкции дифференциалов и принципах их работы, вскользь затрагивая и вопрос о их возможном блокировании. Сегодня мы хотим дать обзор всех применяющихся в настоящее время блокировок межколесных дифференциалов.

ARB AIR LOCKER.

ARB Air Locker относится к принудительно включаемым блокировкам и в нормальном состоянии представляет из себя обычный классический дифференциал. При включении (блокировании) такого дифференциала полуоси блокируемого моста замыкаются между собой жестко - поэтому блокировки такого типа обычно называются жесткими, или 100%-ми блокировками. В такой комплект входят непосредственно сам дифференциал с механизмом блокирования, пневмомагистрали и воздушный компрессор, необходимый для создания рабочего давления (не менее 2-х атмосфер), которое и приводит в действие блокировку.

Совершенно очевидно, что система ARB имеет неоспоримое достоинство: обладая мягкостью работы обычного дифференциала на твердых поверхностях, тем не менее достигается полная блокировка в нужный момент.

Недостатками ARB являются высокая стоимость, во-первых, сложность монтажа, во-вторых, и необходимость умения ею пользоваться, в-третьих, - если забыть выключить блокировку на дороге с твердым покрытием, можно поломать трансмиссию или потерять управление автомобилем (особенно при применении ARB на переднем мосту). Кроме того, жесткие блокировки вообще предъявляют к автомобилю более высокие требования - при установке на лифтованные машины колес увеличенного размера в определенных условиях могут рваться полуоси, карданные шарниры и другие детали трансмиссии.

Плюс к этому - ARB не самая простая по конструкции система. Она включает в себя очень много компонентов, что снижает надежность. Например, компрессор может сгореть, а при выходе из строя генератора аккумулятор долго не протянет, а следовательно, не будет функционировать мотор компрессора, вполне возможен обрыв электропровода или случайное повреждение пневмомагистрали.

Бездифференциальный мост.

Строго говоря, блокировка такого типа - это вовсе и не блокировка, а просто устанавливаемый вместо коробки дифференциала барабан, на который монтируется ведомая шестерня главной передачи и вставляются полуоси, то есть правая и левая полуоси постоянно сцеплены между собой, дифференциал, таким образом, просто отсутствует. Не стоит даже и говорить о том, что такая система не имеет права на жизнь в переднем мосту - управлять автомобилем было бы невозможно, но на задних ведущих мостах ATV, например, такой механизм применяется даже чаще, чем обычный межколесный дифференциал. Кроме того, постоянно замкнутые задние мосты используются в гоночных американских внедорожниках и триальных машинах. Недостатки понятны - быстрый износ резины на дорогах с твердым покрытием, высокие нагрузки на трансмиссию, плохая управляемость. Достоинства - простота и надежность.

Существуют также блокировки других систем, в которых предусмотрено принудительное включение, например для автомобилей Toyota Land Cruiser американской фирмой Specter Off-Road производится дифференциал, блокируемый тросовым приводом. Фирма Powertrax планирует начать выпуск электроблокировок, Eaton обещает то же самое в недалеком будущем. Преимущество перед пневматикой не нуждается в объяснении - не нужен дорогой компрессор, да и восстановить оборванную проводку проще и быстрее, чем пневмомагистраль.

DETROIT LOCKER.

Возможно, это самый известный тип автоматической блокировки. Он устанавливается вместо заводского корпуса дифференциала (за исключением GM 12.5), что увеличивает прочность узла в целом. Для включения Detroit Locker не требуется ни проводов, ни пневмомагистралей, не нужно нажимать кнопки или включать рычаги - все происходит само собой. Минимальное количество внутренних деталей обуславливает высокую надежность узла. Существуют три версии Detroit Locker, исполняемых в зависимости от типа моста, для которого он предназначен.

Так называемый Detroit SoftLocker наиболее распространен в современных мостах. Эта конструкция имеет демпфирующие устройства со стороны каждой полуосевой шестерни, что поглощает часть рывков и шумов, неизбежно сопровождающих работу этого локера.

C-Locker представляет собой модификацию, предназначенную для мостов с полуразгруженными полуосями, у которых последние фиксируются С-образными стопорными шайбами. Работает такая блокировка с некоторым шумом и щелчками, так как в этой конструкции нет демпфирующих устройств, как в SoftLocker. В случае использования этого механизма нужно быть осторожным с установкой больших колес на лифтованные машины, а также с увеличением мощности и крутящего момента двигателя. Трансмиссия, не рассчитанная на подобные перегрузки, попросту не выдерживает и поэтому... Свернутые шлицы полуосей - нормальное явление (если, конечно, полуоси не были заменены на более мощные, чем заводские).

NoSpin - оборудование для тяжелой техники, такой, как пикапы General Motors, укомплектованные мостами типа GM-14 bolt или Rockwell 12.5'. Специальных демпферов нет и в этой модификации, но благодаря тяжести машин, в которых применяется это устройство, ударов и посторонних звуков при включении не ощущается.

Так как корпуса дифференциалов в таких мостах очень прочные и в них установлено по 4 сателлита, NoSpin заменяет только заводские шестерни внутри корпуса дифференциала.

Все модификации Detroit Locker представляют собой, по сути, кулачковую блокировку, весьма напоминающую конструкцию, устанавливаемую на "ГАЗе-66" и БТР. Отличается простотой, надежностью в применении и весьма посредственными характеристиками на твердых покрытиях, что сказывается на управляемости, особенно при применении на переднем мосту, что ускоряет износ резины. Определенный дискомфорт вызывают щелчки и металлические удары, слышимые при работе Detroit Locker.

GOV-LOCK.

Gov-Lock представляет из себя автоматически включаемый дифференциал повышенного трения. Специально разработан для государственной и военной техники США. Как опция предлагается практически для всех пикапов и внедорожников GM. В нормальном состоянии представляет собой классический разомкнутый дифференциал. Как только скорость вращения одного колеса оси относительно другого достигает определенной величины - примерно 2 оборота в секунду, - центробежный замыкатель защелкивает кулачковую муфту, которая, в свою очередь, зажимает пакет фрикционов, причем тем сильнее, чем быстрее крутится буксующее колесо. Таким образом, Gov-Lock обладает прогрессивной характеристикой блокирования - от нуля до стопроцентной. Кроме того, в этом устройстве имеется приспособление, автоматически отключающее блокировку при достижении транспортным средством скорости 25 миль в час... Любят своих военных в Америке... Достоинства такой блокировки очевидны, но и недостатков куча: большое количество мелких деталей вызывает и высокую вероятность поломок, что часто и происходит на практике - ломается шестеренка замыкателя и блокировка перестает работать. Кроме этого, Gov-Lock отнюдь не всегда эффективно работает. Если машина застряла в мягком грунте, то данная блокировка может оказать медвежью услугу, ведь для ее включения нужно достаточно сильно раскрутить буксующие колеса, что неминуемо приведет к моментальному самозакапыванию джипа, а включившийся в конце концов локер только добавит масла в огонь, окончательно посадив автомобиль на мосты. И происходить все будет тем быстрее, чем тяжелее внедорожник. Но на управляемость автомобиля Gov-Lock практически не оказывает негативного влияния.

EZ TRACTECH И LOCK-RIGHT POWERTRAX.

Автоматические блокировки EZ Tractech и Lock-Right Powertrax устанавливаются вовнутрь заводских корпусов дифференциалов, что очень удобно для джиперов, желающих сэкономить деньги на приобретении более дорогих блокировок, требующих выставления правильных зазоров в главных парах при их монтаже (ведь меняется корпус дифференциала). Недостаток очевиден - вся нагрузка при блокировании передается через единственную и не рассчитанную на это ось сателлитов. Кроме того, кулачковая конструкция издает посторонние звуки и шумы при работе.

Для установки в дифференциалы лифтованных машин, ездящих на больших колесах, такие блокировки рекомендовать нельзя. Да и вообще, кулачковые блокирующие устройства дают очень малую свободу проворачивания одного колеса относительно другого - трансмиссия испытывает постоянные перегрузки и быстро изнашивается, не говоря уже об ухудшении управляемости и быстром износе шин.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ (LSD).

Разделяются на два основных типа - с постоянными характеристиками и с прогрессивной характеристикой. Первые устанавливались, к примеру, в старые Grand Cherokee - простой набор фрикционов, поджатый пружинками, задавал определенное усилие проворачивания одного колеса оси относительно другого. На современных автомобилях марки Jeep устанавливается система Van-Lock, где роль пружины отведена героторному насосу, приводимому в действие шестерней полуоси, - как только появляется разница во вращении колес одного моста, героторный насос начинает перегонять масло из одного стакана в другой, тот давит на фрикционы и блокирует дифференциал, причем тем сильнее, чем быстрее происходит вращение буксующего колеса. Еще в современном автоспорте получили широкое распространение дифференциалы с косозубыми шестернями сателлитов - при проворачивании возникает сила, прижимающая их к корпусу дифференциала. Угол нарезки зубов на сателлитах задает характеристики блокирования.

Конечно, наиболее часто встречающийся тип дифференциала повышенного трения - это "дисковый". Такая блокировка применялась и до сих пор стоит на "вооружении" большинства мировых производителей внедорожников. Она обладает большой мягкостью срабатывания и практически не наносит вреда трансмиссии. Однако следует помнить, что устанавливаемые на серийные машины LSD имеют очень небольшой коэффициент блокирования (около 30%), а вследствие этого и недостаточно эффективны в тяжелых условиях. Такие блокировки не срабатывают, например, при вывешивании одного из колес, когда, в общем-то, помощь локера и требуется в первую очередь. Существуют пакеты фрикционных дисков, обеспечивающие больший коэффициент блокирования, но он все равно далеко не стопроцентен. Кроме того, с его увеличением, естественно, возрастают и нагрузки на трансмиссию при езде по твердому покрытию. Еще одним минусом LSD является их ограниченный ресурс. Фрикционные диски имеют тенденцию стираться, причем чем чаще буксуют колеса, тем сильнее изнашиваются диски. Если такой дифференциал установлен в заднем мосту автомобиля, не предназначенного для постоянного движения с полным приводом (только Part time в раздатке), то зимой в условиях города, где использование полного привода не оправдано, ему приходится работать очень много, так как задняя ось будет достаточно часто пробуксовывать. В целом ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а "умирает" постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Также нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации.

ЧТО МОЖНО ПОСОВЕТОВАТЬ ДЖИПЕРУ.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что блокировки несут как пользу, так и вред и для каждого конкретного случая следует делать наиболее подходящий выбор: для стандартной машины, редко выезжающей за пределы города, нужно одно, для лифтованного монстра трофи-рейдов - другое, для гоночного джипа -третье, и так далее...

А еще блокировками нужно уметь правильно пользоваться, чтобы не уродовать машину. Но это - тема для отдельного разговора.


მადლობა ზურაბაუს.........

პოსტის ავტორი: გიორგი Sep 24 2009, 00:01

ციტატა(chele @ 23rd September 2009 - 01:12 AM)

პოსტის ავტორი: ნიკაP&A Oct 17 2009, 20:19

ყოჩაღ ჩელე, საჭირო ინფორმაციები მოგიგროვებია,

პოსტის ავტორი: ჩელე Nov 9 2011, 20:13

აბა სასარგებლო ინფორმაციები შევმატოთ ფორუმს:


ავტომობილის საბურავებისა და დისკების ზომები და სხვა მახასიათებლები


თუ თქვენ ხართ ავტომობილის მფლობელი, ადრე თუ გვიან აუცილებლად მოგიწევთ საბურავების შეცვლა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, იცოდეთ მათი შერჩევა. საბურავები არა მხოლოდ ზომისა და ტიპის მიხედვით უნდა მოერგოს თქვენს ავტომობილს, არამედ ასევე უნდა შეესაბამებოდეს მის მაქსიმალურ სიჩქარეს და უზრუნველყოფდეს ავტომობილის მყარ შეჭიდულობას გზასთან.



დისკები


ძირითადი ზომები:

http://imageshack.us/photo/my-images/851/clipboardx.jpg/

Uploaded with http://imageshack.us




A - დისკის სიგანე, გამოისახება დუიმებში;
R - დისკის დიამეტრი;
ET - მანძილი დისკის სიმეტრიის ცენტრალური ღერძიდან დისკის მორგვთან შეხების სიბრტყემდე (შეიძლება იყოს დადებითიც, და უარყოფითიც, როცა თვალი ეხება მორგვს სიმეტრიის ღერძიდან მარცხნივ;
Q - სამაგრი ნახვრეტების რაოდენობა _ რაოდენობა ჭანჭიკებისა, რომლებზეც მაგრდება დისკი;
D - დისკის ცენტრალური ნახვრეტის დიამეტრი.





საბურავები

205/65/R17/87/T


1 2 3 4 5 6

1 - საბურავის სიგანე, გამოისახება მილიმეტრებში (ფართო საბურავები უფრო ლამაზად გამოიყურება, მაგრამ სამაგიეროდ საწვავის ხარჯს ზრდიან);
2 - საბურავის სიმაღლე, იზომება სიგანის პროცენტებში (რაც უფრო მცირეა ეს მაჩვენებელი, მით “დაბალპროფილიანია” საბურავი);
3 - საბურავის ტიპი, R ნიშნავს რადიალურს;
4 - საბურავის შასჯდომი დიამეტრი, გამოისახება დუიმებში;
5 - დატვირთვის (ტვირთმზიდობის) ინდექსი;
6 - სიჩქარის ინდექსი.


ასევე შეიძლება იყოს ინდექსები:

C - მიუთითებს იმაზე, რომ საბურავი განეკუთვნება გაძლიერებულის კატეგორიას;
M+S - აღნიშნავს მომატებული განვლადობის საბურავს;
MT - ტალახის საბურავი
TL - უკამერო საბურავი;
TT - კამერიანი საბურავი.

ხშირად საბურავზე მიუთითებენ წარმოების თარიღს ფორმატით -- კვირა, წელი. მაგ., 4007 – მეორმოცე კვირა 2007 წლის.



სიჩქარის ინდექსები

ინდექსი სიჩქარე (კმ/სთ)

I 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 200
V 210
VR 210 - 240
ZR 240 - ზე მეტი



დატვირთვის ინდექსები

ინდექსი კგ ინდექსი კგ

60 250 90 600
61 257 91 615
62 265 92 630
63 272 93 650
64 280 94 670
65 290 95 690
66 300 96 710
67 307 97 730
68 315 98 750
69 325 99 775
70 335 100 800
71 345 101 825
72 355 102 850
73 365 103 875
74 375 104 900
75 387 105 925
76 400 106 950
77 412 107 975
78 425 108 1000
79 437 109 1030
80 450 110 1060
81 462 111 1090
82 475 112 1120
83 487 113 1150
84 500 114 1180
85 515 115 1215
86 530 116 1250
87 545 117 1285
88 560 118 1320
89 580 119 1360

პოსტის ავტორი: ჩელე Nov 9 2011, 20:25

საჭესთან ზამთარში


ზამთარში ავტომობილის მართვა გაცილებით რთულია და მძღოლისგან მოითხოვს მეტ ყურადღებას, ოსტატობას და იმ მინიმალურ ცოდნას მაინც, რომელიც უზრუნველყოფს მისი და მის გარშემომყოფთა უსაფრთხოებას.

თავდაპირველად მიხედეთ ავტომობილს. დაუყენეთ ზამთრის საბურავები და შეამცირეთ წნევა მათში რამდენიმე ხაზით (თოვლიან ან მოყინულ გზებზე მაქსიმუმ 5 ხაზი); შეძლებისდაგვარად შეამოწმეთ მუხრუჭთა მოქმედების თანაბარზომიერება; დარწმუნდით, შეესაბამება თუ არა ძრავის ზეთი მოსალოდნელ მეტეოროლოგიურ პირობებს. ყინვაში უმჯობესია “სინთეტიკა”, როგორც ნაკლებად ბლანტი; შუშების გასაწმენდ ბალონში შეცვალეთ სითხე (გააზავეთ საჭირო კონსისტენციამდე); შეამოწმეთ ანტიფრიზის ვარგისიანობა. იგი არც უფერო უნდა იყოს, არც ძალიან მუქი, ვარგისია გამჭვირვალე, მკვეთრი ცისფერი, მკვეთრი ვარდისფერი ან მკვეთრი მწვანე; ფარები და უკანა ფანრები უნდა იყოს იდეალურ მდგომარეობაში; ნესტისა და მარილიანი თოვლისგან დასაცავად ჩააფინეთ მანქანაში ბორტებიანი რეზინის საფენები; ძლიერი ყინვის დროს უმჯობესია მანქანა არ დააყენოთ ხელის მუხრუჭზე, რადგან შეიძლება მიეყინოს.


ადგილიდან დაძვრა

მოლიპულ გზაზე მანქანა დაძარით მაქსიმალურად თანაბარზომიერად და მეორე სიჩქარით. ზამთარში, როგორც წესი, უნდა იმოძრაოთ ჩვეულებრივზე 10-15 კმ/სთ-ით უფრო ნელა, დაშორება წინა ავტომანქანასთან კი უნდა იყოს ჩვეულებრივზე 2-ჯერ უფრო მეტი.

დიდ პრობლემებს ქმნის ზამთარში ნამქერი გზაზე, ხშირად ხდება დიდ თოვლში ჩარჩენა. არსებობს ამ პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის რამდენიმე წესი.

ღრმა თოვლიდან გამოსვლა

მთავარია სრულად არ გამოიყენოთ გაზის პედალი. სწრაფად მბრუნავი ბორბალი ადნობს თოვლს და უფრო ღრმად ეშვება საბურავი თოვლში. ნამქერიდან გამოსვლა განახორციელეთ მხოლოდ მანქანის ე.წ. ტორტმანით წინ და უკან, ამავე დროს ნაზად იმუშავეთ გაზის პედლითა და ე.წ. “სცეპლენიეთი”. ბორბლების მოძრაობის ადგილი გაათავისუფლეთ თოვლისგან და იმ ადგილას დააფინეთ სალონის იატაკის საფენები.



გორაკიდან დაშვება.

ამ დროს არავითარ შემთხვევაში არ იმოძრაოთ ნეიტრალური სიჩქარით. უმჯობესია გადახვიდეთ უფრო დაბალ გადაცემაზე გზასთან უფრო მჭიდრო შეჭიდულობისთვის. დაშვების დამთავრების წინ გამოიყენეთ წყვეტილი დამუხრუჭება – მუხრუჭის პედალზე ხშირი და ხანმოკლე დაწოლა.


გორაკზე ასვლა.


გორაკზე ასვლა მოითხოვს მანქანის ცოტათი ქვემოთ გაქანებას (“რაზგონს”). წინააღმდეგ შემთხვევაში გარკვეულ წერტილში თვლების შეჭიდულობა (“სცეპლენიე”) არასაკმარისი იქნება და მანქანა დაიწყებს ბუქსირებას. წინ თქვენ ვეღარ ახვალთ და დგება ყველაზე სახიფათო _ უკან დაშვების მომენტი. ამ შემთხვევაში გამორიცხეთ პანიკა და მუხრუჭის პედალზე ხანგრძლივი დაჭერა. ამით შესაძლოა სრულიად დაკარგოთ ავტომობილის მართვაზე კონტროლი. გამოიყენეთ გორაკიდან დაშვების წესი – მუხრუჭის პედალზე ხშირი და ხანმოკლე დაწოლით დაეშვით უკან, საჭის მარჯვნივ ან მარცხნივ მკვეთრი, პანიკურად ტრიალის გარეშე, რაც ასევე აგაცილებთ მართვაზე კონტროლის დაკარგვას. დასაშვებია მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში ფრთხილად, მცირე მობრუნებით საჭის ერთ ან მეორე მხარეს მოტრიალება.
თუ გაქანება უშედეგო აღმოჩნდა, მაშინ წინაამძრავიანი მანქანით გორაკზე ასვლა შეიძლება უკანა სვლით, თუმცა ეს თქვენგან გარკვეულ გამოცდილებას მოითხოვს. სამაგიეროდ ვერ ასვლის შემთხვევაში დაშვება ბევრად ადვილია, თუმცა არც მთლად უხიფათო.

ნამქერიდან გამოსვლა.


ამ დროს ყველაზე მთავარია არ გააკეთოთ მკვეთრი მოძრაობები და არავითარ შემთხვევაში არ დაამუხრუჭოთ. საჭე ატრიალეთ ნამქერის მხარეს და იყურეთ იმ ადგილისკენ, სადაც გინდათ, რომ გახვიდეთ. თუ თქვენი ავტომობილი წინამძრავიანია, მიეცით ცოტა გაზი; თუ უკანამძრავიანი, - ხშირად და რითმულად დააწექით და აუშვით მუხრუჭის პედალს. თუ ატყობთ, რომ ნამქერი შემცირდა, მაშინვე გაასწორეთ საჭე.

მნიშვნელოვანია ზამთრის პერიოდში გვახსოვდეს, რომ დედაქალაქში, დასახლებულ თუ დაუსახლებელ ადგილებში, ჩქაროსნულ თუ მეორად მნიშვნელოვან გზებზე არის გზის ისეთი მონაკვეთები, სადაც ადგილობრივი კლიმატის გამო თვალისთვის შუმჩნევლად გზა ნამიანდება (მათ შორის მაღალი სინოტივით გამორჩეულ ადგილებში - მთიან რეგიონებში, ნისლიან ამინდში), ან ბუნებრივად თუ სხვა მიზაზთა გამო მომდინარე წყლები სავალი ნაწილის გარკვეულ მონაკვეთს ასველებს ან პირდაპირ ჩამოედინება მასზე და შემდგომ იყინება. გამოუცდელი მძღოლი, დარწმუნებული, რომ ირგვლივ არც თოვლია და სავალი ნაწილიც მშრალია, მოულოდნელი მოცურებისას შეიძლება აღმოჩნდეს მრავალმხრივი საფრთხის წინაშე, ექსტრემალურ ვითარებაში, რომლის მშვიდობიანი დასასრულიც მეტწილად მძღოლის იღბლიანობაზეა დამოკიდებული.

და ბოლოს, გავიმეორებთ მრავალჯერ ნათქვამს, რომ წელიწადის ნებისმიერ დროს, განსაკუთრებით კი ზამთარში გადაჭარბებული სიჩქარე და ავტომობილის უყურადღებოდ მართვა ერთერთი მიზეზია გარდაუვალი ავარიისა.

პოსტის ავტორი: Davitus Nov 9 2011, 21:11

ეს საიდან დააკოპირე ვეჟო

4WD მანქანების ამბავში, ზემოთ მოყვანილი მეთოდების გამოყენებამ შეიძლება უფრო დაამძიმოს სიტუაცია, ბლოკირებები და ამბები სულ სხვანაირად მოქმედებს მოლიპულ, ნამქერიან და თოვლიან გზაზე გამავლობაზე

სათითაოდ სიტუაციი განხილვა ჯობია, ვინ როგორ და ა.შ.

მე მაგრა მეზარება მაგეებზე დისერტაციის დაცვა, დიდი გამოცდილებაცარ მაქვს მაინცდამაინც

ყველაზე მთავარი წესი მაინც მიგიწერია ბოლოს, დაბალი სიჩქარე და ყურადღება

პოსტის ავტორი: ჩელე Nov 9 2011, 21:31

Davitus

ვეჟოოოო, აქ ჩვეულებრივ სედანზეც არის ლაპარაკი. შენ მაინცდამაინც ნუ მიდიხარ ამ ბლოკირებებზე და ჯიპებზე....

პოსტის ავტორი: sabo73 Nov 9 2011, 23:41

ჩელე

ნუუუ მოკლედ ........... სიტყვები არ მყოფნის........ ბრავისიმო ჯიმააა.... (მაგრამ პაკლონი არ გააკეთო ეხლა, კლავიატურას არ ჩამოარტყა )............

მშვენიერი თეორიული გაკვეთილია ჩემო ჩელე, ჩაინიკებისთვისაც და იმათთვისაც ვისაც თავი "ასი" გონია.

იშრომა კაცმა, იწვალა და ეს ინტრიგანი მეგრელები ( გვარს არ დავასახელებ, არც ჩემსას და არც მისას) მაინც გამოქექავენ რაცხას.........

პოსტის ავტორი: Davitus Nov 10 2011, 01:37

sabo73

არა რა, იმ მოლიპულ თოვლზე რომ ვისრიალეთ შენი მანქანით და კინაღამ გადაგვჩეხე ის არ გაგახსენო ახლა, უჯინ სი

ხოდა ახლა ეგ სედანის თეორიები იზეპირე შენ და მერე შენს ოთხივემავალზე გამოიყენე და უარეს ფიგურულ სრიალს გვანახებ, ჩემდათავად შენს მანქანაში თოვლიან გზაზე ჩამჯდომის კიდე

იმედია საბურავები მაინც გამოცვალე

პოსტის ავტორი: გიორგი Nov 10 2011, 04:07

პოსტის ავტორი: sabo73 Nov 10 2011, 09:20

ციტატა(Davitus @ Nov 10 2011, 02:37)

sabo73

არა რა, იმ მოლიპულ თოვლზე რომ ვისრიალეთ შენი მანქანით და კინაღამ გადაგვჩეხე ის არ გაგახსენო ახლა, უჯინ სი

იმედია საბურავები მაინც გამოცვალე

პოსტის ავტორი: dato 85 Nov 11 2011, 19:56

ამიტომ არის კარგი რამე თრექშენ კონტროლი და სთაბილითი ცონთროლი კარგი რამე... ავტობანზე მივდიდოი ნიუ რიკიდან ქალაქგარეთ, ნისსან ალტიმათი, წინა წამყვანი თველბით. საღამოს საათები იყო და გზაზა დაახლობით 5 სანტენტრიანი ჭყაპი იდო + საზიზღარი გაცვეთილი საბურავები მეყენა. სადაც მოცურება მოინდომა იქ სოწრედ იდალურად და დრიულად მუშაობდა ეს სისტემა, პრაქტიკულად არ აძლევდა მანქანს მოცურების საშვალებას... ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ზამთრის საბურავები და ფულთაიმი რო ყოფილიყო რა იქნებოდა. ალბათ არც ისე დაძაბული არ ვიქნებოდი საჭეზე როგორც ჩემს მანქანზე ვიყავი.


პ.ს. აქ რო თოვლი მოდის ბაკურიანში არ მოდის მგონი... ხუმრობის გარეშე.

პოსტის ავტორი: Davitus Nov 11 2011, 23:51

dato 85

მანდ როგორც ვიცი, დიდ ყურადღებას აქცევენ რა საბურავებით დადიხარ, არავინ არაფერი გითხრა დავიჯერო "საზიზღარი გაცვეთილი საბურავების" გამო

პოსტის ავტორი: შოთა.03 Nov 12 2011, 13:25

Davitus

ციტატა(Davitus @ 10th November 2011 - 02:37)

ციტატა(sabo73 @ 10th November 2011 - 10:20)

პოსტის ავტორი: dato 85 Nov 12 2011, 19:26

ციტატა(Davitus @ Nov 11 2011, 17:51)

dato 85

მანდ როგორც ვიცი, დიდ ყურადღებას აქცევენ რა საბურავებით დადიხარ, არავინ არაფერი გითხრა დავიჯერო "საზიზღარი გაცვეთილი საბურავების" გამო

პოსტის ავტორი: Davitus Nov 13 2011, 16:24

dato 85


აჰა, გასაგებია, ე.ი ბაიკებია ეგ ყველაფერი

მე კი მართლა დავიჯერე

პოსტის ავტორი: dato 85 Nov 14 2011, 03:15

Davitus

ისე ყველა შტატში სხვადსხვა კანონებია და დიდი სხვაობაა ხოლმე.
ნიუ იროკის შტატში ეგეთი საქმები ემგრანტების ხელშია, განსაკუთრებით ყოფილ საბჭოთა კავშირის ხალხების ხელში. მაგათ კიდე აფერისტობა ცხორების წესად ააქვს და ხშირია კანონის გვერდით ავლა.
სხვა შტატებში როგორ არის ვერ გეტყვი, თუ რუსები არ ურევიან დიდი შანსია რო კარგად იქნება საქმე.